泥 里 藏 宝

“食因野田美，酒临远水倾”，诗仙的田与食，是文艺的浪漫美。百姓眼里，更多是生活的朴素美。一方田地，是他们累世的稿纸与舞台，不停地书写季节演绎人生。但在因田立命，以田养家的民生长歌之外，亦不乏一些趣味小令，农事之余的“田鲜”便值得一提。

田地初看质朴，再看庄重，其实还暗含生动。光春耕一节，它的活泼丰富就无比精彩。农民们立足于依然冰凉的春泥，挥锄掀开一年农作之幕，细心的你或会注意到他们腰间还悬着一只大肚窄口的小竹篓，里头插一把小铁钳，这便是收集“田鲜”的器具了。翻开湿泥，浊水涌动，突然有点轻微地异样动静，泥鳅或黄鳝闪现，他们就用锄头迅速地捞住，掏出铁钳，精准地一夹，投入篓中。这既是田地对劳动者的即时馈赠，又是对长时间机械劳作的调节。当然春耕的“田获”，还有半冬眠的田螺、安静的泥蚌、奔走的溪蟹和长得像小葫芦的慈菇仔。

小时候我总是特别焦急地迎候农耕暮归的爸爸，常奔跑着迎接，他也总是老远就解下腰间的竹篓，在父子“会合”的瞬间就递给了我。我一边观察着他脸上的“成色”，一边掂着篓子的重量，然后迅速跑回家。没有接篓待遇的姐姐哥哥早就用盆子盛了清水，盯着我把篓子倾倒出来，泥鳅、黄鳝就从窄口里滑出，争先恐后地在清水中活动开来。爸爸在夹捉它们的时候掌握着力度，且那时节尚有春寒，它们的活性不强，就算在篓子里搁上一天也不至于“牺牲”了。我们就既是盘点成果，又是看稀罕地观察着它们，数着黑的、黄的、花的泥鳅各有多少数量，看到个把田螺或慈菇仔就单独挑出来，若有躁动的溪蟹，就兴奋地抓着玩，临时充当宠物。

父母总宠溺又欢愉地看着炸炸乎乎的我们，爸爸甚至还娓娓道来花泥鳅的传说：当年张圣君在闽清金沙镇与尤溪一带边当雇农边修道，田间午餐，雇主送来酒糟焖泥鳅，道人不能茹腥，于是张圣君用筷子夹起熟泥鳅，在首尾各吮一口，再“放生”到田中，煮熟的泥鳅沾了仙口，就活转回来，但身体中段的糟点还保留着，从此这些地方的田地里就有了带粉红星点的花泥鳅了。我们不修道，不会坚持放生，除了部分小泥鳅会被放到小池塘养殖，只有极个别会在我们心血来潮时装到玻璃瓶里养一阵子，不久就都死了，其它的都是我们的美食呢。

“美食篇”则由妈妈续写。她在忙完一应家务后，趁着灶膛里余火未熄，就添一把树枝，把锅烧热，注入茶籽油，在油香随烟气弥漫起来后，就把洗好的泥鳅、黄鳝倒入，闷盖焅煮，直到烤至焦酥，再加入黄酒、盐巴，有时还加点白糖，一份兼具甜咸，酥香可口的“田鲜”就做成了。有时我们会等到最后，解馋了才肯罢休；有时候则在过程的香气薰陶中盹盹欲眠，妈妈就会拣出早一步烤熟的慈菇仔给我们吃，然后劝去睡觉。那时总感觉厨房无比芳香和温馨。

田螺则要放在清水中养几天，中间还要数次换水，好让它们将自带的泥沫吐干净，然后剪掉尖尾备煮。一种做法是将它们放在饭锅里蒸，调以茶籽油、米酒、蒜头、姜丝，出锅之时，黑螺黄汤，鲜香扑鼻；另一种做法是煮汤，先猛料炒香去腥，再煲煮成汤，也无比鲜香，当地有“一粒田螺九碗汤”的说法，就是指它们的浓郁魅力和下饭功效。

田鲜当中，也有让人们边吃边揪心的，那就是溪蟹。在我们这，有句俗话叫“螃蟹爬一肚子”是债务缠身的意思。记得有一年，爸爸春耕时，发现跑到田里的溪蟹特别多，实在无法忽略，犹豫了一阵子之后，还是把放手“收编”了它们，一连数日，都能带回满满的一篓子。结果那年虫害严重，庄稼歉收，事后他还提起，溪蟹多得异常，就是一个预兆。

时光流逝，家里不耕种田地已数十年了，“田鲜”也从生活中走远，但它们留下的味道记忆和承载的父母当年，都还在我们脑海中鲜活着。我们内心和感情中，对田地的喜爱与留恋，也依然深厚隽永。